巴黎的首富西门庆“创造”了米其林，

由米其林2021指南想到的东西饮食文化之源

每次米其林指南一发布，不止美食圈内争执声不断，就是圈外的人也将榜单挂在嘴上。

从去年它刚进入时，就已经成了一项全民热议的内容。

不得不说米其林做得非常成功，评选得合适的餐厅被人们津津乐道，评选得差强人意的引起争论，评选的云里雾里的就被阴谋论说成了关系户。

按理说在西方人还在品尝黑暗料理的时代，中国的饭店生意就红红火火了。

《金瓶梅》中的西门大官人，带着他一帮狐友每夜都在寻找美食与美人，将食色性也这四个字发扬光大。

《红楼梦》中的每一餐家宴，描写得细致入微，光看着文字都能馋到。关于美食的文章也层出不穷，《吕氏春秋本味篇》肯能是全世界现存最古老的烹饪学，将伊尹广博的烹饪理论记录在册，甘酸苦辛咸，其中很多理论仍适用至今。

以儒家的眼光来看，君子要有细致灵敏的味觉，对事物也要很讲究。中国烹饪史上大多数的美食家都是嗜吃的文人墨客，以食物为主题，做诗著文。

而西方的文化中亚当和夏娃是因为贪吃而受到驱逐，中世纪时将吃编排进了人间七宗罪。

在但丁的《神曲》中，贪吃的人要被打下第三层地狱，永远承受恶臭泥沼和狂风暴雪对身体的折磨。我每次研究东西方美食的故事时，总会感叹，怎么如此讲究吃的东方文化人，没有像西方这样做一份米其林手册，以街区为分类，逐一评价每家食肆的好味道，再给他们评个分，做成商业模式呢？大约与黑尼耶Reyniere这位巴黎的西门大官人有关。

在色这件事上，黑尼耶没有留下记录，在吃这件事上，他开创了先河。

和西门大官人一样，作为巴黎最有钱的富翁，带着一帮爱吃的狐友定期胡吃海吃。

他与大官人最大的差别在于，黑尼耶撰写了世界上第一部餐厅指南《Almannach de Gourmands美食年鉴》，他和那帮狐友组成的吃货小分队自喻为美食评鉴委员会，扫街模式的给每一家店的每一道菜品进行点评，甚至还包括菜贩肉商和农场、酒庄。他们不需要依附杂志报纸和出版社，不用特意创造大众喜闻乐见的内容，因为黑尼耶自己投资出版了年鉴，连续出版了很多年，每年都是畅销榜榜首。

这么一顺，是不是发现有了米其林指南的雏形？当交通发展，米其林轮胎带着他们的顾客，驾驶到更远的地方，一本由小群体推荐给自驾人群的美食指南营运而生。

自驾时去哪里吃，吃什么，如何选择，指南都帮你方便处理。

这本小手册本也像美食年鉴一般是兴趣促使，没想到随着交通业越来越发达，在世界各地探访美食的吃货们也越来越多，它一跃成了美食节的红宝书。

哪怕新媒体开启后的各类美食APP榜单，也仅仅只是追随了米其林的脚步，追随了两百年前黑尼耶开创的指南模式。

虽然畅销榜首多年的美食年鉴带给了黑尼耶许多光芒，但他最终决定不再出版。

身为法国大革命的过来人，又是权力财富家族的接班人，他人生的抱负远不在做个美食家。当年鉴卖的越来越好越来越多，从一个自娱自乐的兴趣，变成了要为他人而创作的生活。

那些读者并不在意他心血的文字，而只在意他推荐了哪些餐馆。感官代替了感情，也许就是黑尼耶过不去的那一关吧。是否中国文人早想到会有此反噬，所以就没有给自己多添事端，而是今朝有酒今朝醉的雅舍谈吃？

站在当下自媒体时代来看，又何尝不是一样？

本是兴趣促使的行为，当被更多人追随和追捧，形成大量粉丝后，就反观来要为粉丝而活，为粉丝而创造，这时的顶流大V是否会像黑尼耶一般抽身而退呢？大约很难。

生命给了你某种天赋，是否最终就要服务于这种天赋？

昨晚我与米其林轮胎的中国区负责人坐于一桌，我笑他们才是真的米其林，他们也笑：二十年前，大家看到指南会问是不是轮胎使用指南，而现在大家看到米其林轮胎，会问是不是指南的衍生品。这也是反噬的一种表现吧。

当米其林从法国席卷欧洲，席卷世界，现在来到中国，尤其到了北京这一站，东西方的饮食文化才真正的开始碰撞。

北京是中国饮食文化的缩影，指南在广州在上海在香港在澳门，都会有鲜明的地方特色，而北京是个熔炉，汇集了大江南北的优秀人才，这些人带来了各自家乡的味道。

就连烤鸭也只是鲁菜在北京的发展，真要说到代表菜可能是豆汁（笑）。

所以连着两年的北京米其林指南都备受争议，从第一年的上海菜屋里厢居然荣登二星，大董工体居然才一星；到今年第二年素食的京兆尹居然当了三星，才被新浪热搜点名批评的厉家菜居然摘了星。

但这并不影响它更加受到大众的关注。在一个消费时代成长的我们，有一个指南可以让大家不用脑子跟着它的推荐去消费，分分钟就能成为美食家，随便拍个朋友圈就能点赞过百，就足够了。

消费的模式就在此，如果真的想批评，那就去吃一次，钱花了，餐厅也就赚到了。

郭德纲对台下听相声的众人说：你们来这里就是图一乐，哈哈大笑你们就赚到了，如果没笑，你们就亏了几百元的门票。

我觉得指南也可以套用这句当广告语：你们来这里就是消费一顿美食的时间，吃得开心你们就赚到了，如果不开心，你们就亏了几百元的餐费。

亏几百元餐费还是小事，亏交通费是大钱。

米其林一星到三星的标准，在我看来，是和交通成正比的。随便走走就能吃的美食，是一星，打个车去吃的是二星，买张机票去吃的是三星。

你吃得不开心，那么除了亏了餐费，还亏了打车费和机票（哈哈大笑）。

在我看来，米其林还是挺重要的，至少改变了中国文人君子远庖厨的陈腐思想。

不仅可以懂得吃，还开始对下厨这件事发现了兴趣。

这家的餐厅厨师厨艺如何？好吃的菜品自己是否也可以制作？

甚至于米其林大厨的身份，现在比明星也不差，在美食圈中，米其林三星主厨像皇冠上的钻石一样闪闪发亮。

厨师成了一种身份的象征，好的厨师要经过常年的磨练，世界的眼光也要更开阔，除了懂自己擅长的菜系，也要会品尝其他国度和地方的菜系。

在米其林带动的各种指南的推动下，厨师不再仅仅是一种饱腹的工作，而是创造生活的艺术家。

以下附上2021北京米其林榜单：

图片来自米其林指南官方微信公号

神威

旅游视频品牌《神会玩》《带路吧！神威》创始人与出品人。

环球旅行家，畅销书作家，一带一路文化交流使者。

著有《出发吧！趁青春和梦想还在》《有一天，我遇见了世界》《享乐欧洲》等。