在我看来，世间的美好有二：盛夏的凉意和冬日的暖阳。

初冬迈着哆嗦的脚步临近，在冷气的入侵下，就格外贪恋温暖。

既然这样，没有丝毫犹豫，订票，收拾行李，出发，一气呵成。

再一次奔赴云南，这个四季如春的人间天堂，追寻那一抹独属于自己的冬日暖阳。

行程规划：

Day1：到达大理入住既见·苍海宿集民宿—大理古城

Day2:环洱海：喜洲古镇—海舌公园—双廊古镇—回古城—四季集市

Day3:才村码头—杨丽萍大剧院—沙溪古镇

Day4:巍山古城

Day5:丽江古城—束河古镇

Day6:白沙古镇—玉龙雪山—返程

多少人因为一首“去大理”而种草大理，来到大理感受歌词中的风花雪月。

大理是所有美好的代名词，而这一次，是我第三次来这里了。

每一次到大理的感觉都不一样，就像是一位久别重逢的朋友，既熟悉，也有新的惊喜。

来之前就在网上提前预定好了客栈，既见·苍海宿集。我承认我被这个名字吸引了，事实证明没有翻车。一下飞机就坐上前往古城方向的车，机场到客栈路程大概50分钟。

店位于大理苍海高尔夫国际社区内，苍山脚下，洱海湖畔，距离大理古城约10分钟内车程。 到达之后，酒店的外观呈现在眼前。简约的现代欧式建筑，左右各一栋，中间连接处是大堂、餐厅等公共区域。我订的房间是大床房间，视野非常好，站在阳台眺望，远处是高尔夫球场的大片大片草坪，拍照十分好看。房间的风格也是我喜欢的样子，大量的原木色家具，给人一种温暖的感觉，满满的清新风。

院子里有供客人小憩的茶桌，就算不去景点逛，坐在这一处烂漫的花园中，端上一杯茶，啥也不干就能呆上一整天。因为不知道从什么时候起，发呆对人来说也是一种奢侈。

因为酒店和大理古城有点距离，但是丝毫不失问题，因为我们租好了车，只要十分钟就能到达古城。离得远有离得远的好处，靠近古城肯定是要吵闹一些的，有舍有得，才是常态。

在岁月的洗礼下斑驳的古城墙，偶或间冒出一两株杂草；街道两旁，苍山的雪水沿着沟渠静谧流淌；零次栉比的商店，闲逛中总不缺乏些有意思的小玩意儿；登上城墙，整座古城的脉络尽收眼底。金庸曾说，大理是保留中国文化传承的最为彻底的地方，我每一次游历，都深以为然。

不管是青砖黛瓦白墙的民居，还是游人如织的商业街，在这里融合的很好。游客并不会因为这里的商业化存在而心生厌恶，相反，是怀有一种很包容的态度来参观。这可能就是大理多独有的净化魔力吧。

书里的大理古城，歌里的苍山洱海，酒里的风华雪月，在这里变得触手可及。

逛累了，在大理找一家特色餐厅满足口腹之欲。这家尽善百年古院餐厅让我觉得惊喜。不曾想在一座古宅院里，还是一个美食所在地。120年的岁月沧桑，这座宅院真的已经很老了，红木色的门，粗壮的木梁，细微处都可以看到时间的印记。

这是老板家的私人院子，改造成餐厅后，迎来送往间，老院子也焕发出了新的生机。一草一木，一桌一椅，都足以见老板的用心。

环境优美，菜品也很不错。最爱百香果酸辣鱼，酸酸辣辣的鱼片，一口接一口根本停不下来，酸辣的鱼汤泡饭也是一绝，连吃两碗才过瘾。白族瓦片烤肉，猪五花多余的油脂已经被完全烤出去了，剩下的都是猪肉的焦香，一点也不腻。春卷经过油炸，蘸上特色酱，味道很赞。老板说他们家的黄焖鸡和水性杨花也是招牌菜，我只有下次再来饱口福了。

洱海不是海，却美过一片海。从大理古城出发，租上一辆电瓶车，慢慢悠悠的一路骑行，感受微风拂面，感受天高云阔，实在是最解压的方式。

骑行的路线先后会经过喜洲古镇、海舌公园、双廊古镇。听客栈的管家说，喜洲古镇每天的集市非常热闹，可以看到原滋原味的大理当地人生活，于是我就起了个大早，到喜洲古镇去感受下。

刚到喜洲市集的时候还没有多少人，可见时间确实有点早。但是没过一会儿市场就热闹了起来，许多摊贩都陆陆续续地出来摆上摊，原本清净宽阔的街道就这样热闹喧嚣起来。

这是一个有着千年历史的白族古镇，和大理古城一样，具有浓郁的民族风情和历史文化的厚重感。但，和大理古城不同的是，这里更加原始淳朴，没有过多的商业开发，古镇上的居民也都是本地人。

白族民居是喜洲的原始居民，时代更迭变变幻，历史变迁，但岁月好像在这里停住了脚步，传统的民居民俗在此处保留的很完整。

如果想要感受原滋原味的白族古镇，来到喜洲就对了。

喜洲古镇的特产是喜洲粑粑，在这里也能吃到最正宗的。新鲜出炉，焦香酥脆的喜洲粑粑，用来当作早饭再合适不过，喜洲粑粑有两种口味，咸的和甜的，我是咸党的忠实粉丝。

旅行中体验当地人的生活也是很有趣的一件事。

海舌公园，离喜洲古镇并不远。

因为是个半岛往洱海中延伸，因此得名海舌公园。相比于传统意义上的公园，这里更像是一处未被过度开发的人间秘境，冬天的海舌公园多了几分清新，蓝天白云倒映在湖水中，分不清是天的蓝还是水的蓝。

公园里有一株夫妻树，两棵树并排生长，紧紧依偎在一起，大地为媒，蓝天为证，原来植物也有爱情。来生要做一棵树，站成永恒。

冬季在洱海上会看到许多海鸥，这些海鸥都是从远方飞来大理过冬的。在海舌公园，蓝天白云，加上清澈的洱海，以及时不时低空掠过的海鸥，每一帧都是不用加滤镜的美。想要这样一种干净的悠然，仿佛只在童话中的宁静平和。

初冬的海舌公园如诗如画，海风轻拂，舒适惬意，在这边土地上，就连时间都流淌的格外缓慢。在闲逛的途中，会看到一些新人拍婚纱照。想必在如此美景的衬托下，他们的照片幸福会溢出屏幕吧。也是因为这样，海舌公园成为了大理网红打卡地之一。

和喜洲古镇临近的双廊古镇，也是我的目标地。

大家都说双廊的时光是慢悠悠的，但只有真正的来到这里，才能体会到那种安静悠闲。

不知道是否恰逢赶集，可以看见很多背着背篓的阿姨阿婆在摊位上挑选东西，说着地道的方言，估计是在讨价还价，满满的生活气息。这里的老一辈人们还是穿着传统的民族服饰，偏安一隅，小国寡民的状态才是舒适自然的。

小时候，快乐很简单；长大后，简单很快乐。

在双廊有一个叫玉矶岛的地方，岛屿不大，却也别有一番风景。岛上有很多个地方可以远观洱海，甚至还设有一架望远镜，可以望见海的对面景色。围着岛上兜兜转转，经过玉矶庵，原来玉矶岛就是因此得名。

岛上很安静，也很朴素。杨丽萍的太阳宫、月亮宫也建在这里。月亮宫是杨丽萍的住宅，太阳宫则是对外开放的酒店，只需要在酒店消费，就可以进入参观。如此空灵的舞蹈家，和这样的人间仙境，仿佛就应该连接在一起。

回到大理古城已经是临近晚上，差不多该是吃晚饭的时间。晚饭选择在大理一家颇为有名的网红餐厅——金花阿妹餐厅解决。来云南这么多次的原因，除了割舍不下的好景色之外，还有很大一部分原因是因为云南菜，不知道为什么，我对云南菜喜欢到有些痴迷的地步，所以每一顿正餐，必定是正式的云南餐厅吃才行。

金花阿妹，在云南话中的意思就是善良淳朴的女子。进门后被充满大理白族民族特色的装潢所吸引。点了份菌汤，包浆豆腐、普洱茶香牛肉、金花秘制花香木瓜鱼。

菌汤十分鲜美，味蕾被一口激活的新鲜感。包浆豆腐十分入味，外壳酥脆，里面滑嫩的不行。木瓜鱼也丝毫没踩雷，鱼肉一点也不腥，鲜嫩无比，牛肉分量很足，这种味道的牛肉还是第一次吃到。

这顿饭吃下来让我觉得，就算是下回专门来大理吃，也是值得的。

在这么古色古香的环境里，吃饭也是一种享受。也看到很多游客在这里拍照打卡。

吃完饭在人民路上闲逛的时候发现了一家酒吧。乍看之下外头跟大理其他酒吧没什么区别，但是走进里面别有洞天。酒吧是由一个大理传统院子改造而成，一楼作为酒吧开放，而二楼作为文物保护起来。一个晚上有几个不同的歌手唱歌，从民谣到流行歌曲，一个人一杯酒，静静地在这坐上一晚上，放空自己，也是说不上来的惬意。

都说大理最不缺的就是文艺青年，那么四季集市可以称得上是文青的聚集地。

在大理，每周六都会有个四季集市，从下午两点钟开始到夜晚。集市的兴起其实和当地的风俗并无多大关系。很多逃离北上广在大理生活的“大漂”们在这里聚集，各色的手工艺品、吃的玩的用的，在这里都会遇到合适的买家，也会有艺人在现场表演，颇有古代江湖侠士的风范。

民谣、摇滚或者实验音乐，在这里不定期上演，而有趣的文创、古董、手工饰品和古着，让集市接了地气，白族传统甲马、羊毛毡、蓝染，表达了民族和世界的碰撞融合，旧的玩意儿，新的事物，在这里自由生长。

卖家将自己的售卖品随意的摆在摊位上，抑或是随意摆在草坪上，然后悠闲的晒着太阳，有人感兴趣就买走，无人问津也无所谓，这种率性而为的做派，真的是羡煞旁人。

草坪上也有很多的狗狗被主人牵出来闲逛溜溜，不上幼儿园的小朋友也来凑热闹，伴着节奏感十足的音乐，看着云，听着风，每个人都沉浸在自己的世界里，大理的魅力不仅在于它如画的风景，还在于它的包罗万象，多元的文化在这里汇聚交织，不管你从哪里来，在这里都能找到你的价值和意义。

如果正好在周六来到大理，一定要来到这个没有围挡，不收门票的四季集市，来跟这些有趣的人们交流。

或许他们身上上演过你正在上演的故事，也或许你现在的生活是他们孜孜以求的梦想。

才村码头算得上大理一个很小众很小众的景点，但是它的景色，并不因为它的小众而消减半分。这个坐落在大理古城的东部村庄，背靠苍山，面临洱海，站在码头跳高，远处是天高云淡，远山悠悠；近处是碧波荡漾，波浪依旧。水田连接处，只剩一线蔚蓝，美景总是会心情愉悦。

沿着岸边走走逛逛，走累了就坐在码头的台阶上歇歇脚。和煦的风从海面吹过来，柳枝摇摆，飞鸟盘旋，阳光温柔，耳机里恰好播放周杰伦的晴天，一切都刚刚好。就这样静静坐在这里，享受着平时根本不会有的安逸时光，将脑袋放空，不去管时间的流逝，不去翻无聊的手机，好好聆听一下自己内心深处的声音。

间或有船儿飘过，间或三俩朋友嘻嘻哈哈闹过，间或一对情侣甜蜜的走过，这宁静而祥和的氛围属实让人贪恋。

不远处还有大片大片的湿地，树枝、草甸从水里冒出头来，夹杂着各种不知名的花草亦或吃水鸟，让这个村庄更增添了几分灵性和野趣，游人和飞鸟，互不干扰，相映成趣。

当然，在这里你可以买一张船票，乘一艘小船，在洱海晃晃悠悠的飘荡，弯腰戏水，抬头赏云，这又是另一番绝妙的体验。

羡慕在这里生活的居民，晚饭后可以去海边吹吹风，可以欣赏到五彩斑斓的晚霞，沿着新修的环海西路，绕着湿地公园，呼吸着新鲜空气，田园牧歌的生活总是让人心生向往。

而在才村附近，今年上半年才建成的杨丽萍大剧院，已经俨然成为大理的网红必打卡之一。坐落于大理古城东北侧，才村旅游公路以北，车邑村和才村之间，高德、百度地图都可以轻松定位到。

到达大剧院后，呈现在眼前的画面足以用震撼来形容。灿烂的阳光倾洒下来，只有在大理才能看到的独有蓝色天空让人心悸。从大剧院的外围绕一圈，不同的角度展示出不同的美感，蓝天白云之下，翠绿的苍山、碧蓝的洱海、静谧的村庄、广袤的田畴，一幅幅“最”大理的画卷尽收眼底，欣赏着这独一无二的艺术建筑，除了震撼、漂亮，我想不出其他的话来。

大剧院的里面，整体是曲线性的造型，仰望上去就是蓝天白云，简直就像动漫里才有的画面。

站在远处眺望，剧院与倚靠的苍山群峰几乎完美的融为成了一体，强烈的视觉冲击绝对让你觉得这一趟来的超值。举起相机随便一拍，大片就是顺手拈来。在这里，你根本不会感觉到这座建筑冒出来的突兀，好像它就应该伫立在这里，就应该长这个模样，与大理苍山洱海的景色融合得相得益彰。所以，人与自然并不是不可调和的对立面，只要足够用心，完全是可以和谐共生的存在。

从才村回到古城，差不多是吃晚饭的时间了。

金庸《天龙八部》的大理国，让大理平添几分武侠气。大理段公子餐厅，更是格外吸睛，段誉和王语嫣的爱情，即便时隔多年，依然让我记忆犹新。这样一个饭店名，让各位武侠迷们不来吃一下，属实说不过去。这家店在大理有两家，一个是天龙八部特色体验店，一个是大理古国文化体验店，我去的是古国文化体验店。

木质的招牌、古色古香的店面，进去后的装潢也和古代的客栈别无二致。店内的装修也都非常符合大理古国的文化，墙壁上精美的壁画，展示出了大理王国的历史古今，细细观赏领略大理的风土人情。大理国王的宝座也是金碧辉煌，十分霸气。

我必须提一句，这家店的餐具是我见过最有创意的，竹筒、宝剑、筲箕，让人直呼内行，拍照留念。

菜品上也是非常有云南特色，我们点了几道特色菜。菠萝饭酸甜可口，特色藤椒鸡麻麻辣辣，十分过瘾，香茅草排骨很入味，大口啃排骨的感觉很爽。总体来说很满意，等位时间也是值得的，当然不需要等位就更好。

巍山古城对于很多初次来大理的人来说是一个非常陌生的地方，但也因为这样，才让巍山古城保住了原有的宁静。相较于大理古城来说，巍山古城即能满足游客的游览需求，同时在古城还保留了原滋原味的生活状态，让我一到这里就为之震撼。巍山古城南诏国的发祥地，因此古城的规模很大。

从大理古城出发，一个多小时的时间就能到达巍山县城，而巍山古城就镶嵌在巍山县城之中，与周围的山融为了一体。巍山人民伴着古城生活，而古城因为有着生活才有了更多的活力。

这座古城在唐初就有村舍了，元代的时候，段氏总管开始建筑土城，到明朝才正式建城，至今整座县城依然较为完整的。古城的整体羊毛还是保留了600多年前建城时候的棋盘格局，四四方方一座城，25条街，18条巷，街道的分布四四方方，呈标准的井字结构由中心向四处散落分布着大大小小的明清建筑房屋。在这样一座古城中行走，如果不提前做好相关的攻略，很容易在里面迷了路。

和其他知名度高，商业化程度重的古城迥然不同，巍山古城更多的透露出生活的气息，游客虽然有，但是零星几个，并不多。在街道上行走，在商铺贩卖的，更多的是当地人。

进入石板铺就的古老小街，缓慢闲逛，两侧的老院子，已然被岁月染成了旧色。它们相互间依偎，共同经历着时间年轮的洗礼，在人们的谈笑间，倾听历史，诉说故事。

在这里，你可以找寻到南诏古国的历史底蕴，拱辰楼气势磅礴，与它遥相呼应的是星拱楼，静静的伫立在蓝天下，鸽子的身影从空中掠过，分外迷人，就像北京的钟鼓楼一样；在这里，你也可以找寻到最世俗的烟火气，菜市场的小道，暖呼呼的阳光洒下地面，在茶摊喝一碗大碗茶，在面馆来一碗耙肉饵丝面，除此之外，在理发店、兰花园、客栈、马具店、碑刻店都能不断地邂逅微笑和温暖。

从巍山古城离开，心满意足。

计划的下一个目的地是距离大理古城两小时车程的沙溪古镇。这里常常被游客称作为“二十年前的大理古城”。

二十年前的大理古城我没有来过，是什么摸样我也不太清楚，但是来到沙溪古镇之后，让我真正领略到了什么是所谓的“二十年前的大理古城”。

这座藏在云南大山里的沙溪古镇，浑身散发出的，是宁静朴实的气息，这里是最接近中国理想乡村生活的地方，进城之前，你会看到大片大片的田野，还有浪漫的薰衣草花田，阡陌交通，房屋错落，三五成群的鸭子摇摆着下池塘，好一派悠闲舒适的田园风光。

沙溪的居民，与前来此地的游客共同创作了沙溪这一美丽画卷。寺登街上，杵着拐杖的老人悠闲的散着步，运气好的话，还能见证一起见证一场传统的白族音乐会，感受民族的传统氛围。古镇不大，半天就能走遍，慢悠悠的节奏，最适合好友、情侣在石板路上牵手漫步。

找一处安静的咖啡馆，点上一杯叫座的咖啡，一起度过午后慵懒的时光。这些都是这座古城焕发新生的标志，没有酒吧、音乐的吵杂声，有的只是咖啡馆与书店的宁静。

说起书店，不得不提这座古城的先锋书局，在沙溪古镇的北龙村，泥土和石子砌成的外墙，看起来就像是19世纪二三十年代的老房子。这里曾经是一座粮仓，现在也是一座粮仓，只不过由裹腹的粮食变成了充实精神和思想的粮食。

明黄色的灯光从窗口透出来，不难窥见里面是什么样的盛世光景。走进里面，实木色的书架上摆满了密密麻麻的书籍，畅销的，小众的，任何人都能够在里面挑选出自己的最爱。沿着书阶拾级而上，正如这家书店，我这个大地上的异乡者，又一次走进那些曾经照亮并温暖过我的诗歌与文学，喝一杯带着阿多尼斯兰波与辛波丝卡味道的咖啡。

拿上一本自己中意的书，戴上耳机静静的沉醉在知识的海洋，手捧书本，闻着淡淡的墨香，感受纸张在指尖磨砂的那种触感，真的很幸福。

将沙溪古镇，作为大理的最后一站，这岁月的轮回交替，把握得很圆满。

在我心里，大理是上半身风姿绰约的姑娘，回眸一笑以后，便是依恋，便是相似，便是守望千年。

这一次的大理之行，让我更进一步的认识到它的多变、它的悠闲、它的自然和淳朴，洱海、双廊、喜洲……每个地方都值得留念。

我很喜欢这种慢悠悠的深度旅游的方式，让我可以自由自在的体味向往的生活。

有人说，旅行的意义就在于，当你向别人讲述你的故事，不只是那一亩三分地和鸡毛蒜皮。

从大理到丽江，两个小时的车程，洒下一路的美好。晚上七点过，我的脚已经踏在了丽江的土地上。舟车劳顿之后，也没有太多精力去古城再逛逛，酒店安顿下来后就在周边玩了一下。

初识丽江，是在大冰的《乖，摸摸头》。书里给我描绘了一个江湖义气，随性自由的丽江，便一直心生向往。这次也不是我第一次来，每一次，都有新的遇见和惊喜。

狭义的丽江，就单指丽江古城（大研古城），广义上的丽江，还包括束河古镇以及白沙古镇。这三个古镇，成为纳西族文化的代表性古镇，也是茶马古道重镇。

丽江古城就是一个多变的女郎，可以满足所有人的幻想。很久很久没有起这么早了，不为别的，就是想饱饱地吃一餐早饭，然后好好的逛逛早上的丽江。

早晨走在安静悠远的小巷子里，看薄雾微曦，在阳光的照射下，给这个古城笼罩在如梦似幻的氛围里。这个时候的丽江最有味道，似睡非睡，似醒非醒间，有一种懵懂的美。最主要的是，人比较少比较清净。

城内小桥弯弯，流觞曲水，屋檐低垂，好一副江南俏佳人的模样；城外天高云阔，雪山高耸，风轻云淡，好一副远离尘世的高原风光。

蜿蜒的青石板路，纵横延伸，充满了人间烟火气。各具特色的客栈，无一例外的好看，且风格迥异。院落间繁花似锦，有的冒出墙头，不经意间吸引你挺住脚步，足以可见主人的悉心照料。我算是能略微体会到那些辞了职在丽江开客栈的人的初心了，不单单只是为了给游客一个安稳落脚的地方，更主要的是，也给自己提供了一个“遮风挡雨”的避风港。

在古城中游荡，去了大冰书中豆儿姑娘的茶室，也去打卡了大冰的小屋，伴着雪山上流下的溪水声潺潺，房檐下清脆的铜铃声叮当，偶遇花香，偶遇垂柳，偶遇小桥，偶遇清风...一副古朴，典雅，幽静的画面。

不管是自然还是时间，对这个古城都太优待了。四方街的雨伞巷，感受华丽的色彩冲击；北门的大水车吱吱呀呀的转着，让你感受古老岁月的印记；忠义市场的吆喝声，买卖声，让你深切的体会这个古城的生活味道。

在丽江古城，不管是喧闹的酒吧的夜，还是白天晒着太阳发着呆的猫，不管是追逐梦想抛下烦恼的漂泊者，还是内心宁静寻求一直安稳的归隐者，都有一个最质朴的愿望，就是寻找最本真的自己。

丽江，是归宿，亦是征途。

午饭选择在古城中的一家网红餐厅，滇院私厨。餐厅的位置非常好找，就在古城的中心广场附近，逛着逛着就能找到。店铺是丽江传统的建筑风格，从外面看着门厅不大，但是进去后才发现别有洞天。一座两层的小楼，外加一个院子，桌椅座无虚席。纳西族的传统装饰和摆放的恰到好处的绿植花草，非常适合拍照。就算是不再这里用餐，单纯的坐在店里就是很舒服的一件事。

在网上看到这家店主打的是丽江的特色菜，就跟着推荐点了一些菜。滇院秘制花香雪山鱼，打破常规的做法，鱼肉先天，嫩滑可口，一丁点儿腥气都没有；秘制干香保山火瓢牛肉，肉质紧实，很有嚼劲，越嚼越香；

云南的米线名扬在外，除了传统的过桥米线，在这家店还吃到了哈尼梯田鸡丝红米线，超级好吃入味。每一道菜不仅菜色好看，连餐具都很有特色，完全没有踩雷。

从周围食客的表情可以看出来，这顿饭大家吃的宾主尽欢。

下午去了束河古镇。束河古镇给人的感觉，相比于丽江古城，又很不一样。虽然束河古镇也开始步入商业化，沿街的很多房子也改成了店铺、酒吧和客栈，不过因为游客不多，商业化的程度也不算重，所以一切都还是那么懒懒散散，那么淳朴自然。

走在石板路上，穿越千年的茶马古道，马蹄声依旧悠扬，时间在此刻凝固，你可以窥见昔日的繁华光景，人来人往，络绎不绝，茶马古道博物馆也在束河，对这段历史感兴趣的可以进去，深入感受茶马古道的文化。

行走在古镇的游客，并没有让古镇的居民慌了阵脚，他们依旧按照自己的生活节奏自顾自的悠然度过。青龙桥下溪水潺潺，桥上人来人往，

九鼎谭作为束河古镇美景最集中的地方，在绿树红花的映衬之间，仿佛来到了世外桃源。河边洗衣服的纳西妇女，小巷背柴禾的朴实老人，从他们身上，你能体察到的都是悠然自得的惬意。

束河也有个四方街，但是和丽江的繁华相比，就显得冷清许多。这种冷清，在我看来是很大的难得。如果现实允许，我希望在这里常驻，抛开俗世烦事，多一点时间清醒的与自己独处，读书、聊天、发呆、做梦，岂不美哉？

白沙古镇，应该算得是丽江最古朴的小镇了。从束河逛完之后，下一站就紧接着来到了这里，果然也没让人失望。白沙比之于丽江、束河，更加的自然，也更让人迷恋。

粗糙未经雕琢的石板路，随处可见的东巴象形字，日出而作日落而息的生活节奏，在这里你能体会到最原始的纳西遗风。

在这里，你可以换一种身份，体验另一种生活，过另一种人生。生活需要烟火，也需要静静地美好。在白沙街边的咖啡店，要上一杯咖啡，坐在遮阳篷下，偶尔小酌一口，惬意自在。

抬头望一望清晰可见的玉龙雪山，老奶奶坐在摇椅上晒着太阳，背着背篓回家的居民，近在咫尺的蓝天，街头嬉闹饿孩童，巷尾互相追逐的狗狗，多么美好的画面。

人真的很复杂，有时候欲望多到爆棚，有时候又很容易被一些简单纯粹的东西感动。经历多了会明白，不用刻意去迎合什么，有趣的人、可爱的事物，会互相迎合。

从白沙回到丽江古城已经是晚上，虽然这一路上没少吃小吃，但是此时此刻肚子仍然开始叫嚣，迫不及待的搜罗晚餐，挑中了滇西王子这家店。有一说一，云南菜真的是吃不腻。滇西王子在网上也很火，所以还是需要等位的，世界上最难熬的时间就是等位的时间。进去之后，发现里面的装潢十分有丽江特色，大水车、茶马古道、纳西族元素在店里随处可见，菜单做成了卷轴的诏书样式，古风满满。

民族竹筒雪山鱼、苗族秘制酸汤牛肉、云南纳西腊排骨，每道菜都很戳我的胃，一口一口根本停不下来，盛菜的餐具都超级漂亮，也有创意，这样精致的摆盘无形中又给菜增加了几分美味。

在店里拍的美食图，分分钟赞爆朋友圈，不得不说，虚荣心得到了很大的满足。

吃完饭后回酒店，一夜好眠。

以前来丽江，只远远眺望了玉龙雪山的身姿，这次想要登上去一睹风采。要知道这个季节，玉龙雪山已经迎来了初雪。在这个白雪皑皑的神山上，不知道又会有怎样的际遇。

次日起个大早，将自己裹得厚厚的，出发去玉龙雪山。

这座纳西族人民眼中神圣的山，越临近，内心就越澎湃。到达景区之后，丝毫不意外的看到了排队的人群，看来众多游客的想法出奇的一直，按照惯例，买票排队。

坐上缆车之后，在晃荡中越升越高，雪也越来越大，恐高患者有点不太敢往下看，不过又不太想错过美景，在这矛盾的心理下到达了山顶。从缆车下来，出门后被这白茫茫的一片震撼的说不出话来。

云雾在升腾，云海在翻涌，峭立的山峰上铺着皑皑白雪，尽管有点缺氧，但是还是忍不住举起相机一顿拍摄，感觉都不需要怎么修图，因为已经是绝美。

淡妆素裹玉龙山，晶莹剔透雪中情。自然天地间的雪山冰峰无计次数，人世间的高山峻岭数不胜数，然而我觉得，像玉龙雪山这样圣洁而美丽的雪山却不多见。蓝天、白云、雪山，不染尘埃俗世，太治愈了。

山顶有餐厅、休息室之类的，可以稍微吃点东西喝杯热茶暖暖身子。之后就是坐缆车下山了。比起海拔4680米高的玉龙雪山，更让我心动的是山脚下那片蓝月谷。因水里富含铜离子，其色为蓝色，其形似月亮，由此得名。

也许是天上瑶池的一抹蓝，不经意间掉落在苍穹之下，便挑中了彩云之南，晕成了一副水彩画。曾经听过一段话，非常适合这里的景致：“所有人都愿你快乐，而我爰你游历山河觉得人间值得”。

因为天然的雪水，形成了宛若蓝宝石一般的湖泊，澄澈透明，在阳光的照射下波光粼粼，树的影、天的影、云的影，都可以在水面寻出踪迹，仿若人间仙境。

浅浅河床白，幽幽深谷远，猎猎山风寒。这里美得像幅画。

四季轮回，岁月流转，经历过春的温柔，感受过夏的热烈，走过秋叶静美。一切都将在冬天里沉淀。忍不住顿下来触碰了一下湖水，透心的凉，让人清醒。

从蓝月谷出来之后，就准备返程了。一程山，一程水，一路行走，一路回忆。来时匆匆，回时不舍。向往的自由，敬畏的连天，遇见美好，蓝月谷将会永远铭刻在心里。

在大理，在丽江遇到的一切，都是我珍藏的宝藏。心情郁结之时，忍不住打开回忆的箱子，把这些宝藏翻出来，再细细的品味，把玩，自有疗愈一切的力量。

我见过苍山的云，洱海的雨。

我见过初冬的雪覆于玉龙雪山，也见过山脚葱茏一片。

我在这远离尘嚣的寂静之地，任微风拂面，水泛涟漪。

我看到春风，八里十里，衣袖带花。

无论何时忆起，它们都是人生可喜，温暖人心。