青岛国际化，烟台重文化，威海风光如画，在差异的背后，三座城市有一个胶东半岛共同的区域特性：山海相依。

但……

青岛除了是一座国际化的都市，更是一个处处透着文艺、时尚、生活气息的“小城市”，在度假或者生活的人看来，这种“小”总能打动人心。青山村可以代表了青岛的开端，人们总说青岛的历史是从一座小渔村开始的，小麦岛又代表着青岛从旧到新的变化，一座“荒岛”变身网红的公园。小红楼美术馆以及一众艺术馆是青岛一直以来从未抛弃过的文化基因。大鲍岛休闲街区同样给了青岛一份不同的新时代生活方式。

烟台是一座历史悠久的城市，同时又充满现代与度假浪漫。烟台城市中心的历史要从所城里开始说起，那里最早屯兵筑城，有了烟台的雏形。烟台山下的虹口1920微度假区，以及朝阳街上，一座座列入国保的老房子，是烟台国际化的开端。同时，张裕是烟台著名的国际名片之一，在博物馆中能找到原因。海岛日记代表了今天的烟台度假风情，依海、温柔、自在。

威海是一座建在公园中的城市，甚至于说，整个威海就是公园。沿着滨海公路自驾，从威海公园到悦海公园，从网红画框到网红灯塔，威海到处都是吸引人停留的现代化艺术人造景观。同时，威海也有猫头山这样的自然风景，惊涛骇浪，令人震撼。

崂山并非一个冷冰冰的景观带，它遍布村落，生生不息。青山渔村的人们曾靠打渔为生，而如今经营着更轻松的生意——在渔家乐里接待游客。垭口是进入崂山后的最后一个交通路口，也是自驾客开车可以抵达的最远处，再往前就是需要步行或坐摆渡车的太清景区了。而在垭口停车后俯瞰山海，在盘旋的公路、青翠的山峰和碧绿的茶园之间，800户红瓦房组成的村落自带网红气质地存在着，那里就是青山渔村了。穿过大理石的牌坊沿着山路向下，折折返返兜兜转转进了村，狭窄的单行道遇上错车可是个折磨。村落很大依山分布，核心区域却只有一小片。喝茶、吃鱼、小住是青山渔村主打的度假牌。

小麦岛是崂山区和市南区的“海上分界线”。几年前，小麦岛还是一个被城市发展抛弃的荒芜之地，杂草丛生，乱石挡路，破烂的渔船堆在岸边，好像一处渔舟墓地。今非昔比，修葺一新的小麦岛好像是崂山区的入口，一个微缩的崂山景观——崭新、清新、温馨。草坪和树林覆盖全岛，草地上点缀着鲜花，人们来此垂钓、踏青、环岛散步，将狭窄的联通岛与陆的长桥堵得水泄不通。帆船和快艇围绕着小麦岛画出优雅的曲线。岛南端的潮音阁有着金黄色的阁顶，从俯拍的角度看去，和青岛栈桥上那座著名的回澜阁颇有几分相似。

大鲍岛文化休闲街区，繁华延续自传统的里院文化。它本是老青岛人旧日的商埠回忆，如今却成了年轻人潮流生活方式的聚集地。院院相通却不相同，巷巷纵横却不难行。大鲍岛背靠着青岛地标圣弥厄尔大教堂，从上往下俯瞰，青岛湾的碧海和大鲍岛的红瓦连成一片，成为典型的青岛风景。一座座院落里，红砖墙、木楼梯、石板街穿插而现，昨日风情中，又融入了一众潮流文艺装置，老和新的嫁接，在青岛总是不难成功。

穿过大鲍岛，经过天主教堂，沿着弯弯曲曲的老城区坡道前行，安徽路18号所在的地址，就是人潮火热的小红楼美术馆。其实小红楼这座建筑由来已久，美术馆也一直是它的文化灵魂，但人潮汹涌却是不久前刚刚开始的。经过变革，旧馆离去，新馆开设，就像上面说的，老和新在这里重新嫁接，诞生出美丽的花朵——满墙玫瑰与草莓熊，就好像在说：“我知道你会来，所以我等。”

如果要找一个烟台区别于青岛和威海的味道，一定是葡萄酒的幽香。

不用我说你都知道，“世界七大葡萄海岸”之一的烟台盛产葡萄酒。“城市名片”张裕公司已经创办了130多年时间，比一瓶瓶荣获国际奖项的贵重葡萄酒更珍贵的，是同在广仁路区域的张裕酒文化博物馆。由光绪皇帝的老师、时任户部尚书、军机大臣翁同龢亲笔题写的厂名“张裕酿酒公司”仍然悬刻在年代感十足的门廊之上。透过幽暗的弧顶，为烟台带来了名副其实的“新生活方式”的张裕仿佛穿越了百年时光。张裕酒文化博物馆不久前刚重新设计装修，就算你从不喝酒，也不应该错过参观这座博物馆，并且买一些酒作为旅游伴手礼（一切便利都已经帮你想好了）。

博物馆的隔壁，一条朝阳街，则是烟台近代史的开端。那时候烟台山下洋行林立，商贾云集，舶来文化在胶东海岸线扎根，成为独具特色的“烟台文化”，这些文化在这仅几百米的街道上以豪华酒店、酒吧俱乐部、西餐红酒等具象的事物展现。现在的朝阳街焕然一新，但仍保留了最能代表现代烟台的优雅城市形象。

与朝阳街同样知名的所城里，是烟台历史的源头，那里明初开始筑城屯兵，有了烟台这个“卫所之城”的雏形。现在的所城里街区，延续了城市主商街南大街的繁华，一座座清末民初的老建筑被修缮改造，成为兼具古朴和现代流行元素的跨越时代的商业街。

在烟台，“枕海而眠、伴海而居、依海而行”这种一旦落在纸面上便仪式感十足的事真没什么稀罕的。在养马岛上睡到自然醒确实是个不错的选择，这里的咖啡馆差不多10点才开门（起早了实在没什么事可干）。岛上的海岛日记有一个面向海湾的大露台，这栋既是民宿也是咖啡馆和餐厅的白色建筑“在意每一个人到来的痕迹”，就像写日记一样。花上30几块钱，点一杯渐变蓝打底的“海岛日记”特调冰饮，就可以在这里留下痕迹（并带走），不过要用你自己的照相机。

海岛日记在烟台有好几家店，其中一家在虹口1920微度假历史文化街区里，同样面朝大海。资料记载，这里曾经家家户户有庭院，出了庭院有沙滩，沙滩出海能扬帆。其实现在，虹口的生活也差不离，只不过，“家户大宅”成为了历史文化街区里的一家家艺术馆和高级餐厅，庭院中布满艺术装置（包括一面定格在19:20的扭曲时钟），夜游芝罘湾和帆船海上行都还在1920的海岸上日夜起航着。

在威海，想要远离海可不是件容易的事。这座城市连名字里都带海，成为深入骨髓的文化基因。好在海只是威海的组成部分，在漫长的海岸线上；除了波涛和堤坝，还有与之伴生的数不清的艺术表现。

例如火炬八街那彩色的小房子，本应“孤零零”地长在下坡道路的尽头，却永远被爱它的旅人包围。威海公园、悦海公园，一座灯塔照耀航船，也照耀举着花朵气球的人们。手捧画框的艺术雕塑，好像给威海装上了一只巨大的望远镜。金石湾艺术区和千里山海自驾公路沿途，一座座海草房让人如入仙境，有人说是宫崎骏的电影，有人说是蓝精灵的森林，总之，来到威海，人生就变得不那么真实。不真实但却美好。

真正意义上的“中心广场”在威海可不缺。“威海公园”由海伢广场、海恋广场、海颂广场、海慧广场等一系列广场组成，从北到南沿海岸线修建超过6公里的长度。苍翠的树木和主题雕塑相映成趣，海对岸的岛屿时晴时雨，脚踏车的轮子滚动在平整新铺就的地板上。威海市博物馆的崭新的、通透的、开阔的建筑就在威海公园的背后。

威海最重要的故事在120多年前的甲午发生了，由此衍生出的历史中的过去和未来都充满了悲壮感。但这些历史被凝固进威海市博物馆和刘公岛这样的景区里，并不常为人提起。小城威海的生活太悠闲了，在海边钓鱼踏浪，在有遮阳处的海岸上度过“无所事事”的午后时光，享乐才是人生重要事。