大部分的行者都将张家界和凤凰古城连在一起走，因为两地之间只有4小时的车程，全程高速，车流量少，湘西的沿途山清水秀，走起来心旷神怡。

不管几点钟到凤凰，大凡都是要住一夜的，古城说大不大，说小不小，主要的景点在古城和沱江两岸，大小客栈星罗棋布。自驾车只能停在古城外围的停车场，如果你事先没有订好客栈，最好把行李留在车上，先慢慢逛，找到客栈后再回车上去拿。凤凰古城经过前几年的风波，以及疫情的影响，游客少了许多，现在找到心仪的住宿或许还可以还个价，还有你可以实地确认它是不是你要的位置。

古城最靠江的北边街有许多临江的吊脚楼客栈，右边就是古城著名的虹桥，阳台挑出江面，挂两张摇椅，客栈的底层有一种亲水的感觉，是我在江对岸看过来选中的。黄昏的时候倚在阳台一边休息，一边看天色渐渐隐去，华灯初上，江水如稠，视线一流。

右边的虹桥始建于明朝洪武年间，距今有600多年的历史，因建桥时所用岩石为朱红色砂石，建好后宛如彩虹卧江，起名为虹桥。夜晚一艘艘游船顺江而下，穿过光影梦幻的桥拱，优哉游哉。

早上起来阳光灿烂，穿过东门城楼，上右边的古城墙。凤凰元、明时为五寨长官司治所，建有土城，嘉靖年间将土城改建为砖城，开设四大门，各建城楼，开设枪眼，东门和北门尚存。清朝康熙年间将砖城改建为石城，采用本地红砂条石筑砌，城楼做工考究，精雕细琢，见证着古城几百年的历史沧桑。

城墙仅比内街高几个台阶，往北走，城墙两边是先后建起来的民居，斜阳洒满了楼阁，仿佛徜徉在悠悠的旧时光。大部分的店家还没有开张，大批的游客也还没有到来，像是攻城略地前的寂静。

从北门“壁辉楼”下来，是沱江的游船码头，江水从上一个坝子下来，形成一个小瀑布，绕着古城日夜不息，和煦的阳光下蓝中带绿，几个旅人从跨江的木栈道走过，沐着清风，轻盈的脚步悄悄唤醒凤凰古城新的一天。

其实这条木板桥便是最早的跳岩，建于唐代，是乾州进入当时的五寨司城唯一的必经之路，最初由四十多个红色长方体岩墩子组成，每墩相距二尺，便于乡民肩挑背驮入城，但每年涨洪水时总有跳岩石墩被冲倒或冲走。后来重新补缺换新将石墩加大，两个墩子连成一个，上铺厚实的木板，并以铁链在河底从岩上打眼，用铁丝系紧，水涨高一些的时候，就跳过墩去，现在成为凤凰古城颇具民族特色的亮丽风景。后来为了更好地美化装点古城，在老跳岩几十米距离的江下游，新修了一道双墩跳岩，两排跳岩相隔一尺左右，一高一低，并排而立，来的走一排，去的走另一排。就是图片右边的那一排，由于近期上游雨水丰沛，已经淹没在江水中。

而古城的吊脚楼群集中在东南的回龙阁，前临古官道，后悬于沱江之上，清朝和民国初期的建筑为多，如今还居住着十几户人家，是凤凰古城具有浓郁苗族建筑特色的古建筑群之一。

沱江是古城凤凰的母亲河，碧绿的江水穿城而过，勾勒出温婉的曲线，沿江而建的百年吊脚楼错落成一片古朴的城郭，顺水而下，穿过虹桥是万寿宫、万名塔、夺翠楼，一幅韵味浓郁的古画廊。

从沱江边回头，想去沈从文故居看一看，不敢说，到凤凰是因为沈从文先生而来，但这位我国著名的乡土文学作家的故居，是一定要去拜访的。时间还早，要8点开门，顺便在古城的文化广场找一家常德米粉店吃早餐，游客少，老板做起来很用心，味道很棒。

广场交错着青石板，早年是苗族人热闹的集市，现在周边集中了文物局、湘西苗族银饰研究所，还有沈从文的故居，也是旅游团必到和游客休息的地方。你冷不丁会遇到穿戴民族服饰的，或许是自发的，或许是与你合影的。

沈从文的故居位于古城内的中营街，在门口等的人已经很多了，故居是沈从文先生出生的地方，老宅本是沈从文的祖父沈宏富于同治五年兴建的，房子为穿斗式木结构，前后两进，火砖封砌，小巧玲珑，古色古香，具有浓郁湘西特色的四合院，里面展示了沈从文的生平和《边城》、《湘西》、《从文自传》等大家耳熟能详的作品。

这时候，大大小小的旅游团来了，有幸听到了导游口中流传于坊间，关于沈从文与张兆和的传奇爱情故事，版本各异，说起来话长。

古城沱江南岸有一些临水的埠头，许多妹子喜欢在这些地方拍照。早年对凤凰古城的吐槽就不提了，近期有网友爆出在古城租服装拍照，不允许自己拍的事件，是不是事先没有沟通好，或是个案，我没有租过服装，不敢乱发言，古城经过整治，取消了大门票，进出自由，从容的气质出来了。但是要改变多年来形成的营商习惯，估计还有一段路要走。

门票：

自2016年4月10日起，游客进凤凰古城游览不必再购买148元的“捆绑式”大门票，只需要在逛小景点时购买相应的门票。

交通：